人们把佛国称作什么

人们把佛国称作什么

独特魅力。身为“凡夫俗子”，初次踏上“佛国”的土地便可感受到心灵的“净化”，这方净土把喧嚣都市的嘈杂和纷扰看得“明明白白”，把尘世的纷争和恩怨洗得“干干净净”。山，被绿色呵护着；石，被波涛亲吻着；寺，被海天怀抱着，一切的一切都归于静谧和平和……
　　　 在这里的第一顿早餐着实令人难忘。一个寺庙改建的饭馆里，一碗素面让我难于下咽，对于吃惯了“荤腥”的“凡夫俗子”来说，这碗面未免太“素”了：没有盐、没有油、没有……其实什么调味的都没有，仅有几根淡而无味的菜叶。为了“对得起”肚子，我还是吃完了。导游先生也刚吃完，他笑了：“不瞒各位，我在这里带旅行团已经十余年了，但我到现在还没‘适应’这里的素面呢。”满座莞尔。——我想，初涉“佛门”的人也许正应该尝尝这“素”到极致的滋味儿，“清汤寡水”正乃“佛教胜地”的一大特色！
　　 “初日照高林”，走在树影斑驳的小径上，虽无鸟鸣，却有远处的涛响，长长的一段路有舒适和愉悦伴随，我哪来的疲倦？“潮音洞”前，我为自然的创造力叫绝：巨浪冲进那岩石自然垒成的洞穴后，“有大声发于水上”，数秒钟后，悦耳的回音连绵不绝；“紫竹林”里，我为古人的创意喝彩：因为在距“潮音洞”不足二十米的地方，一座建筑精美的观音阁已在这儿守望大海了六百年，却从未被海浪侵蚀，也许，古人是希望观音菩萨可以保佑出海人的平安吧。遗憾的是，阁内那座象征吉祥的观音像早已被“大和”民族的败类抢了去！涛声依旧，人心却不依然，我本愉悦，此刻却有种莫名的苦涩……
　　　 有人曾告诉我，“佛国”的美誉可不是徒有虚名的，因为普陀山寺庙众多、香火鼎盛。我从书中也曾了解到，普陀山以三大寺最为著名：普济禅寺、法雨禅寺和慧济禅寺。我不是佛教徒，更非“香客”，因此，我览众寺并非要和菩萨们建立“一面之缘”。寺，吸引我的是古文化的韵味和古建筑的风范。
　 “南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，且不说这句诗的讽喻意味，它所描绘的景象确是这“佛国”的真实写照。众寺之中，最大的要数普济禅寺了。据说，这座寺可容纳一千余名香客，有僧数百。跨过“大雄宝殿”高高的门槛，巨大的佛像前，人显得那样的微不足道。一位同伴对我说，他实在无法忍受这里“令人窒息”的香火味，而我则在这香雾缭绕的“佛门境地”第一次感受到，人对佛的虔诚和对神的敬畏是带有一种“意念”的严肃和“信仰”的高贵的。佛教是一种文化，这种“佛文化”折射出的是几千年来人们的物质生活上的向往和精神领域中的寄托；佛教也是一种价值取向，这种价值取向中的一些道德观和人生观甚至是积极的，该寺近旁的建筑格局或多或少地印证了这一点：正对寺门的“莲花池”中，盛开的白莲展示着“出淤泥而不染，擢清涟而不妖”的高洁品质；巨大的“心字石”上的“心”字则让人联想到“心诚则灵”、“心如止水”、“心平气和”等太多与“心”有关的语汇，它又似乎在提醒众生要坚持“从善”的仁义道德观……中国的佛教所留下的这笔丰厚遗产不仅蕴蓄着佛教的精髓，也充溢着一种人文精神，至少我这么认为。
　　 有诗云：“深山藏古寺”。我一直很欣赏那个“藏”字，它赠予了古寺几许神秘，也为游者平添了几分探寻的兴趣。“曲径通幽处，禅房花木深”，“曲径”尽头的“幽处”便是气势磅礴的法雨寺了——它不知被“深山”“藏”了多少个年岁！法雨寺的建筑风格有其独特的妙处，整个寺院“嵌”在一块低洼的山地里，因此，当我站在寺院附近的山上时，它的全貌便可尽收眼底了。这是一件大气的建筑作品，但又不失细节上的匠心：正对寺门的墙壁上刻着“腾云驾雾”的九条飞龙，虽然没有施以彩绘，但它却以高超的雕刻技艺让人惊叹，几个游过北京的人想把它也称作“九龙壁”；寺内的一潭绿水间，静卧着长长的曲桥，颇有点江南水乡的味道……其实，各地的建筑在风格上是相互传承和相互包容的，法雨寺就是南北风格相互交融的一个典范！
　　 游罢两寺，已是“落日熔金，暮云合璧”的时分了，等待我的是“佛门境地”的第一个夜晚。
　　 借宿于一座改建的寺庙是件令人兴奋的事情——我似乎当了回“迁客骚人”，做了回僧。我并不介意那带有腥味的空气和湿漉漉的竹席，静卧在这原本是僧侣居住的“厢房”，我享受到的是一份难得的宁静与孤独——“万籁此俱寂，惟闻钟磬声”。这种意境让我的心沉静了下来，不由自主的想起了经历的往事和目前的生存状态……因此，我理解了古人为什么总会在客居异乡的夜晚宣泄出内心的复杂情感，也更深地体味到他们在诗篇中所表达的失落、哀怨和愁思。冥想和沉思中，我耳畔的涛声渐渐地模糊了……
　　 天还没亮，我便被同伴叫醒，说是要登山观日出。于是，“目似暝，意暇甚”的我跟着人群出发了。当我登上“佛顶山”的主峰时，我已清醒了。虽然日出的“表演”并不精彩（云层太厚），但是“云中漫步”的感觉却是我初次体尝到的：云似薄雾，如轻纱般从山石间拂过、从人眼前飘过，度步其中，如驾祥云，似临仙境，妙不可言。据说，这山顶的主角是三大寺之一的慧济禅寺，虽然它在三大寺中规模最小，但却是海拔最高的。于是我联想，这慧济寺的僧侣恐怕要与仙人为邻了——在这“手可摘星辰”的佛国之巅，他们可“不敢高声语，恐惊天上人”！在我看来，这山顶的另一主角是一块巨石——名曰“云扶石”。经历千年的风霜，它依旧岿然不动。有人说，是云搀扶着它，它才得以屹立在那儿，于是这成了“云扶石”名称的由来。一位名僧为它出了一条上联，曰“云扶石扶云”，其最大的妙处在于正着念与倒着念相同，且渗透了一种力学的原理。后来，郭沫若先生对出了一个下联，曰“佛顶山顶佛”。此联甚妙，让人叹服：它不仅对仗工整，且把与“云扶石”关系最密的佛顶山融入了其中，而后一个“佛”字暗指慧济寺更体现了作者的匠心独运。看来，自然的山川风物若是沾上点文化的渊源或典故，值得玩味的就不止是山川风物的本身了。
　　 比起五台山和娥眉山来，普陀更值得骄傲的便是海了。
　　 在我的印象中，海永远是蓝色的，那种海天相接的画面不知在我的脑海中浮现了多少回。但这“佛门境地”的海确实与众不同——江水般的浑黄让我不敢相信。当我踏上了“千步沙”时，我不再为原有的“印象”而遗憾了，因为，眼前的“黄海”正用它另类的姿态迎接了我。壮阔的海面因为浑黄而多了分野性；冲向沙滩的浪潮因为浑黄而多了分力量。“漫漫平沙走白虹，瑶台失手玉怀空”，我携着巨大的勇气奔向那“白虹”，想做一回“弄潮儿”，但海潮却泛着白沫呼啸着将我送回了沙滩。坐在“千步沙”上，来了又去的潮水似乎推动着沙滩和我瞬间飞驰了几百米——也许是身处佛的居地，海也充满了灵性；走在“千步沙”上，没有一丝杂质的细沙让人的足底得到了舒适的享受——也许是身处佛的净土，沙也学会了净化。
　　 当我见到普陀山的第二个落日时，海潮已乖乖地退了下去。踏上归程的我凝望着渐渐远去的“海天佛国”，心头有了一丝涌动：“海”，蕴涵着博大深邃的人生哲学，它教人在潮涨潮落中看清成与败、得与失；“天”，饱含着广阔丰盈的处世精理，它教人在风云变换中识辨真与假、善与恶。而“佛”，无论其有无，都将作为一种象征意味，提醒着人们去追寻“净”的心和“善”的德……
　　 普陀的寺、普陀的山、普陀的文化、普陀的建筑、沙滩上的贝和罅隙中的蟹……一切融入了我的梦幻。
　　 头枕着波涛。这一夜，我居然睡熟了。

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