清朝的仕女画为何都穿汉服

我发现清朝的仕女图都是穿汉服的，不知这是为什么？

中国古代服饰有演变过程，对“汉服”的定义有不同标准。
唐、宋服装与汉朝就有许多不同，到明朝时又有许多变化，京剧古装戏里看到的服装主要是明朝式样的。
所以，清朝汉族的女装款式相比明朝时又有所不同，也是自然的。

满清强迫汉族剃发易服，主要是男子，但女装受男装变化的影响自然会随之改变，这有个逐步演变的过程，并非有人强迫。

到清朝后期，服装与明朝的不同之处，比较重要的是有了纽扣，而且立领式样较多。

再就是清朝自命为“水德”，服饰尚黑，男装以黑、褐、深蓝等色居多，这也多少影响到女装。

其实，我们印象中那些颜色鲜亮的明朝“汉服”主要是上流社会的服装，而当年普通劳动人民的穿着则与这种汉服有很大不同，更接近近代式样，也就是说，更接近清代式样，以自己织染的蓝布衣裤为主，耐穿耐脏便宜，便于劳动。
在云南、贵州局部乡村，居民为明朝军户的后裔，农妇的服装至今还是明朝流传下来的式样。

再多的话你还会看到有些清朝的皇帝像也是也是穿得汉服呢。这是因为在清朝的绘画中存在着一种很重的拟古风气，其作品并不像唐宋时期那样积极和关注生活了，其在画中人物的服装上也是去模仿古人，而并不是你所说得汉服。

中华文明渊源流长，对于游牧民族满族来说汗文化是博大精深羡慕不已。所以清朝的仕女图都是穿汉服的

仕女画不单是一个题材问题，作为传统绘画，它有着其深厚的文化背景，它综合反映了一个时代的文化水准和审美层次。它是艺术家将现实美提升到诗的境界而追索的一种艺术形式。如同中国的传统戏剧一样，借助古装、古曲形式，演泽着千古不衰的诗情画意和故事。其实仕女画，画成古装和现代装都可，是否准确表现其诗歌主题，也不是关键，其要旨在于是否表达作者自己的情感。 　　自然的春醒夏茂，秋凋冬残，人生的喜怒哀乐，悲欢离合，内心的关照，常常在我的仕女画中泛起一种莫名的伤感和快慰。作仕女画中泛起一种莫名的伤感和快慰。作仕女画原本不是为了表现这些题材，而是"借题"，寄以表现一种生活感受，一种和谐，一种人与自然和谐，笔墨与情感的和谐 　　清代仕女画 　　清代仕女画有三条线索，一是沿袭传统的工笔重彩，二是写意的墨笔画，三是吸收西洋油画表现手法的中体西用法。前一类追求完美，后一类追求新颖。最能体现这一时代艺术趣味的是中体西用的表现手法，代表人物有焦秉贞、冷枚、崔鏏、费丹旭等人。 　　焦秉贞(约1671-1726年)，山东济宁人。康熙年间任钦天监五官正，正六品，负责观察天象，推算历法。清初，康熙皇帝在宫廷内引进西洋画家如郎世宁、王致诚等人。焦秉贞擅画，又负责接待和管理宫廷画家，从而受到西洋画风的熏陶和影响。他的山水、人物、楼台均采用西洋焦点透视，其作品在宫廷中颇受推崇。焦秉贞借鉴西洋油画画风，对仕女的面部进行明暗和虚实处理，在构图和建筑物的描绘上均采用焦点透视法，从而使仕女画产生重大变革。不过他的传世作品如《秋千闲戏图册》，建筑物采用的焦点透视画法不大准确，画面效果显得稚嫩、呆板和俗气。这也是清代绘画中的建筑物模仿西洋画法的共同弊病。 　　冷枚和崔鏏都是焦秉贞的学生。冷枚的代表作有《凝思图》，画一女诗人构思的情景，北京故宫博物院藏。崔鏏《秋闺思妇图》，又名《梧桐庭院》，绢本，着色，纵143厘米、横79厘米，梧桐小院中，一女子倚床独坐，无精打采，画面效果胜过焦秉贞，北京故宫博物院藏。

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