哪位大哥知道炸臭豆腐卷冷面刷的臭酱。怎么调的。我只要臭酱的调制方法。有知道的告诉我。我实验好了。可

哪位大哥知道炸臭豆腐卷冷面刷的臭酱。怎么调的。我只要臭酱的调制方法。有知道的告诉我。我实验好了。可以给钱。和QB

可以考虑买王致和臭豆腐的汤， 这样方便还不涉及安全问题。

经与湖南籍朋友考证，终于弄清楚了，长沙著名的火宫殿油炸臭豆腐，也不是真的。为什么这么讲呢？因为在我的概念里，油炸臭豆腐，应该使用真正的臭豆腐，比如北京王致和，是经过一年半载发酵酿制而成的，从坛坛罐罐里捞出来，臭气熏天之际，拿快刀切成片，放到油锅里炸，外焦里嫩，臭中泛香。
　　可火宫殿的做法是，把豆干放到卤水里泡上一段时间，只要浸黑豆干皮下的三分之一，就可以上锅油炸了。臭味肯定够浓，但内心却还是黄白相间的。当然，火宫殿臭豆腐之有名，恰在于这一泡，而北京街头的油炸臭豆腐，根本就是拿豆干到臭豆腐汤里浅浅地蘸上一下直接进油锅，这已经近于骗人了。
　　一般而言，女性多与臭豆腐无缘，无论你怎么说“闻着臭吃着香”，她们也不肯下箸的。像我这种嗜臭如命的人，在家里吃臭豆腐从来得不到批准。实在馋不过，偷买一罐，也只能藏在阳台，到吃饭的时候，溜到阳台去匆匆抹几嘴。但是，在街头，你注意看，手举油炸臭豆腐串旁若无人大嚼的，却多是小女生。知臭知香，毕竟是人之常情。也许，吴倩莲与刘青云拍的电影《阿呆拜寿》，对于推广油炸臭豆腐也发挥了作用。憨哥靓妹在流水小桥上借油炸臭豆腐传情达意，让这种下里巴人的小食品沾上了艺术的光。
　　一直觉得，中国人直称“臭豆腐”，显得十分表里如一，正大光明，隐隐透出一股美食大国的自信劲儿。我曾经当韩国朋友面称他们的酱为“臭酱”，他们还不大高兴，可紧接着，我郑重声明，在韩国，最喜欢吃的就是臭酱汤，他们马上乐了。
　　人类食用发酵发臭食品的最早记载见于两千年前古埃及的《叶果典集》，其中提到一种野果的蜜酿吃法，译成汉语，接近“醴”，类似于今天的果脯。发酵食品进入食谱，大概是先祖们误打误撞的结果吧。比如有懒散的家伙，东西臭了也舍不得扔，非要吃，一吃之下，非常美味，于是四处宣扬，遂成流行。据贵州朋友讲，在大山深处的某些苗乡，有一种习惯，每顿饭吃剩下的菜，都会倒进墙角的一个大瓮里，日久发酵，闻起来又酸又臭，可是舀一瓢喝一口，却味美直入骨缝。
　　说起来，皇帝也是爱吃臭豆腐的。但这东西入了宫，就不好再明目张胆地称臭了，于是在大清年间，由慈禧太后提议，给臭豆腐安了一个雅致的别名，叫青方。

同问。。。

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